Лицевой нерв (n. facialis) начинается мощным корешком позади тройничного нерва, несколько выше его, также направляется вперед и выходит из черепа в глазнице, позади тройничного нерва.

Слуховой нерв (п. acusticus) отходит от продолговатого мозга непосредственно позади лицевого нерва несколькими корешками, направляющимися веерообразно в стороны в перепончатый слуховой лабиринт.

Языкоглоточный нерв (n. glossopharyngeus) лежит непосредственно позади корешка VIII нерва и направляется: назад через черепную полость позади слухового лабиринта.

Блуждающий нерв (n. vagus) — мощный пучок нервов, отходящих многочисленными корешками в общее сплетение позади отхождения VIII и IX нервов. Этот сложный пучок нервов простирается по черепной полости назад, прободает стенку затылочной области черепа и направляется к жаберному аппарату.

Передние спинномозговые нервы, также отходят в затылочной области черепа, они начинаются от спинного мозга позади ромбовидной ямки. Внутри вскрытой мозговой полости видны два спинных корешка с ганглиями, выходящих через затылочную часть черепа; следующий спинномозговой нерв отходит уже позади черепа.

Головной мозг. Чтобы рассмотреть строение головного мозга стерляди, рекомендуется вынуть его из черепной коробки, для чего острыми, топкими ножницами перерезают корешки головных и спинномозговых нервов справа и слева. Сначала перерезают около обонятельных капсул обонятельные нервы, отпрепарируют их от дна черепной полости так, чтобы можно было приподнять мозг. Далее осторожно отодвигают мозг в стороны и последовательно, спереди назад, перерезают все корешки головных нервов, сначала блоковый, потом глазодвигательный и, наконец, в глубине впереди промежуточного мозга — зрительный нерв. Затем последовательно один за другим перерезают отдельные корешки тройничного, лицевого и слухового нервов, которые своими ветвями направлены вперед и в стороны. Позади слуховой капсулы отходят «орешки языкоглоточного и блуждающего нервов, а далее назад и первые спинномозговые нервы. После этого, приподнимая пинцетом, отпрепарируют головной мозг от мелких кровеносных сосудов, подходящих к нему со всех сторон, и осторожно вынимают его из мозговой полости. Кладут мозг в ванночку или в чашку Петри, заливают водой и рассматривают его строение, начиная с переднего конца, сверху, с боков и снизу.

Передний мозг состоит из резко обособленного обонятельного мозга и переднего конечного мозга, не дифференцированного на парные полушария. Внутри переднего мозга имеется большая мозговая полость.

Обонятельный мозг представлен парными обонятельными долями. Обонятельные доли (lobus olfactorius) — парные образования из мозговой ткани с просвечивающей полостью внутри. Задней границей они примыкают к возвышающемуся позади них мозговому пузырю переднего и промежуточного мозга, не расчлененного на отдельные полушария и имеющего общую полость с промежуточным мозгом.

Передний, или конечный, мозг (telencephalon) имеет перепончатую пузыревидную крышу, состоящую из эпендимы. В глубине переднего мозга имеется большая полость, не разделенная на боковые желудочки полушарий головного мозга, носящих у наземных позвоночных название первого и второго мозговых желудочков. Нижние боковые стенки переднего мозга, являющиеся вторичными обонятельными центрами, заняты мощным скоплением мозговой ткани; это базальные ганглии (ganglion basale), или полосатые тела (corpus striaium). Передняя стенка переднего мозга также состоит из нервной ткани, а далее она переходит в перепончатую крышу переднего и промежуточного мозга.

Поперечный парус (velum transversum) образует заднюю границу переднего мозга. Он начинается пальцевидным выростом, идущим внутрь от передней стенки, обозначая место отхождения вперед парафиза (paraphysis) — непарного переднего выроста перепончатой крыши промежуточного мозга. Поперечный парус простирается в мозговой полости на границе переднего и промежуточного мозга по диагонали от переднего верхнего угла вниз к заднему концу полосатых тел. Поперечный парус оплетен сетью кровеносных сосудов, питающих мозг, образуя переднее сосудистое сплетение (plexus chorioideus anterior). Оно хорошо видно на просвет через перепончатую крышу в виде плотного шнура и служит границей, отделяющей переднюю полость конечного мозга от полости верхнего отдела промежуточного мозга — эпиталамуса. От верхней стенки поперечного паруса вперед вытягивается ножка пинеального органа — эпифиза (epiphysis).

Промежуточный мозг (diencephalon, s. thalamencephalon) состоит из трех частей: эпиталамуса, таламуса и гипоталамуса.

Мускулатура головы переднего отдела туловища (сбоку) и грудных плавников у стерляди

Эпиталамус (epithalamus, s. parencephalon) — верхний отдел промежуточного мозга — описан выше, он характеризуется перепончатой крышей, от которой отходят два непарных выроста: передний — париетальный орган и задний — пинеальный орган — эпифиз (epiphysis).

Таламус (thalamus) — средний отдел промежуточного мозга является непосредственным продолжением назад мозговой ткани полосатых тел переднего мозга. Внутренняя полость промежуточного мозга носит название третьего мозгового желудочка.

Гипоталамус (hypothalamus) — нижний отдел промежуточного мозга — образует опускающуюся глубоко вниз мозговую воронку промежуточного мозга (infundibulum). Боковые стенки мозговой воронки имеют парные вздутия мозговой ткани справа и слева, называемые нижними долями (lobus inferior). Это хорошо видно при рассмотрении дна промежуточного мозга снизу. На дне воронки прикреплена нижняя мозговая железа, или гипофиз (hypophysis), резко выделяющаяся на воронке мозга. Мозговая воронка резко выделяется по сравнению с вентральной стенкой переднего мозга. Границей с передним мозгом служит место отхождения зрительных нервов (п. opticus, II), образующих впереди воронки перекрест зрительных нервов, или зрительную хиазму (hiasma nervorum oplicorum). Соответственно придонному образу жизни осетровых рыб и второстепенной роли зрения в их биологии зрительные нервы осетровых по сравнению с другими костными рыбами развиты слабо.

Железистый мешочек (saccus vasculosus, sac, vase.) — полый вырост воронки, располагающийся между нижними долями дна промежуточного мозга. Внутри он выстлан реценторнымн клетками, выполняющими у рыб не вполне разгаданную функцию. У наземных позвоночных он отсутствует.

Средний мозг (mesencephalon, msc.) у осетровых рыб дифференцирован очень слабо. На дорзальной стороне головного мозга возвышается позади промежуточного мозга скопление зрительных мозговых центров — зрительная крышка (tectum opticum, t. opt.), образующая зрительные доли (lobus opticus), расчленение которых на два яйцевидных тела, характерное для других рыб, здесь еле намечается.

Стволовая часть среднего мозга — непосредственное продолжение стволовой части продолговатого и спинного мозга образует скопление мозговой ткани и проводящих путей, носящих название покрышки (legmentum, tgm.), или ножек мозга. От дна среднего мозга отходят вниз глазодвигательные головные нервы (п. oculomotorius, III).

Мозжечок (cerebellum, s. metencephalon, crb.) непосредственно примыкает сзади к зрительным долям среднего мозга. При рассмотрении головного мозга сверху он резко возвышается над средним мозгом в виде скопления мозговой ткани, располагающегося в поперечном направлении, и представляет собой утолщенную переднюю стенку продолговатого мозга и его ромбовидной ямки. Передняя часть мозжечка вдается в полость среднего мозга в виде мощного впячивания мозговой ткани, которое носит название мозжечковой складки (valvula cerebelli), являющегося мозговым центром органа слуха. Верхняя стенка мозжечка переходит в перепончатую крышу продолговатого мозга.

Продолговатый мозг (medulla oblongata, s. myelencephalon, med. о.) — самый задний отдел головного мозга, непосредственно переходящий в спинной мозг. На целом мозге с дорзальной стороны видна мощная перепончатая пленка, оплетенная кровеносными сосудами заднего сосудистого сплетения, покрывающего в виде свода широкую ромбовидную ямку (fossa rhomboidea), образованную мозговой полостью продолговатого мозга и носящую название четвертого желудочка мозга. Чтобы рассмотреть ее строение, надо удалить перепончатую крышу с кровеносным сплетением, носящим название заднего хорио и дальнего сплетения (plexus chorioideus posterior). На боковой поверхности продолговатого мозга видны корешки головных нервов: V, VII, VIII,. IX, X и XII.

Отпрепарируют осторожно головной мозг от покрывающих его мозговых оболочек, пронизанных разветвлениями кровеносных сосудов. Одновременно с мозговыми оболочками удаляют при препаровке и перепончатые стенки крыши желудочков головного мозга. При этом оказывается снятой перепончатая крыша переднего и промежуточного мозга и вскрывается внутренняя полость. По бокам этой полости выступают утолщения базальных ганглиев, или полосатых тел (corpus striatum, с. str.), а впереди — два отверстия в обонятельные доли. В задней части этой полости видно углубление мозговой воронки промежуточного мозга. Позади мозжечка открывается полость ромбовидной ямки в развернутом виде. В дне ромбовидной ямки видны отдельные мозговые центры продолговатого мозга. Наружные валики ромбовидной ямки дают утолщения, которые служат центрами кожных органов чувств боковой линии (lobus lineae Iateralis). Позади центров сейсмосенсорных органов чувств выделяются самостоятельные центры, носящие название слуховых бугорков (tuberculum acusticum, t. ас). Внутрь от них обособляется продольная полоска центров блуждающего нерва.

Литература: Практическая зоотомия позвоночных. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы. Под редакцией Б. С. Матвеева и Н. Н. Гуртового. Москва, 1976

Для аквариума, в котором содержатся растения, грунт имеет первостепенное значение. Именно в грунте происходят все основные биохимические процессы, определяющие биологическое равновесие экосистемы.

Основа любого грунта — субстрат, индифферентный к воде аквариума. Для субстрата можно использовать песок, гальку, мелкий гравий, керамзит, кирпичную крошку, каменный уголь, стеклянные шарики, стеклянную обкатанную крошку, мелкие кусочки пластика.

Одной из самых важных характеристик субстрата является его пористость. Мелкий песок, размер частиц которого меньше 1 мм, мало пригоден для образования грунта. Он быстро слеживается, в нем нарушаются обменные процессы. Нарушение газового обмена в таком грунте приводит к его закисанию и загниванию корней растений. Как правило, биологическое равновесие в аквариумах с грунтом, состоящим из мелкого песка, очень неустойчиво. Здесь плохо помогают даже рыбы и моллюски, ворошащие грунт.

Прекрасным, легко доступным субстратом является крупный песок с размером частиц 2-4 мм. Он обладает достаточной пористостью. Обменные процессы в таком грунте долгое время не нарушаются. Заиленный грунт, состоящий из крупного песка, вполне подходит для большинства аквариумных растений. Он устраивает и растения с мощной корневой системой, и растения с нежными ломкими корнями, так как его сравнительно мелкие частицы при пересадке почти не травмируют корни. Этот грунт легко проницаем для вновь образующихся корней.

В аквариумах с успехом используется мелкая галька с размером частиц от 4 до 8 мм. Такой грунт слеживается меньше, чем грунт, субстрат которого состоит из крупного песка, но заиливание его происходит медленнее. Сравнительно крупные частицы субстрата травмируют корни растений при пересадке, поэтому такой грунт больше всего подходит для крупных растений с сильной корневой системой.

Значительно реже и только в очень больших аквариумах используются в качестве субстрата сравнительно крупная галька или гравий. Как самостоятельный субстрат для выращивания растений они практически непригодны.

Песок, галька и гравий имеют общее происхождение: это мелкие частицы гранита — породы, широко распространенной в нашей стране, поэтому они наиболее доступны для аквариумистов. Цвет частиц гранита может быть самым разным: от светло-серого до почти черного или красного. Он зависит от включений различных минералов, но практически любой вид гранита подходит для аквариума. Растворимость различных включений у гранита очень незначительна и существенно не влияет на химический состав воды аквариума.

Перед тем как поместить субстрат в аквариум, его надо подготовить. Начать следует с тщательной промывки. Мыть субстрат надо до тех пор, пока сливаемая вода не станет совершенно чистой, без признаков мути. После этого грунт рекомендуется прокалить на противне. Прокаливание позволяет уничтожить случайно сохранившуюся в субстрате органику, а значит и микроорганизмы, могущие вызвать заболевания рыб.

В некоторых руководствах по аквариумистике рекомендуется дополнительно обработать субстрат соляной кислотой для удаления солей кальция. Но опыт показал, что использование субстрата с включениями мрамора или известняка повышает жесткость очень мягкой воды на 2-4°, а уже на воду средней жесткости практически не влияет. Для содержания растений такое изменение жесткости воды существенной роли не играет.

Мною неоднократно проводились опыты по использованию самых различных видов субстрата и грунта. Так, применялся речной песок, взятый непосредственно со дна реки и помещенный без обработки в аквариум? карьерный песок с глиной, также без обработки и промывки; мелкая галька с берега Финского залива, из которой удалялись только щепки и кусочки тростника. Результат во всех случаях был примерно одинаковым. Характер грунта не оказывал на рост растений отрицательного влияния. Даже наоборот, чем больше дополнительных включений (ила, глины, частичек торфа) было в таком грунте, тем быстрее в аквариуме устанавливалось биологическое равновесие и стабилизировался рост растений. При использовании грунта с включениями органики, взятого из природного водоема, где обитают рыбы, существует опасность заразить аквариумных рыб какой-либо инфекцией или паразитами. Поэтому грунт из таких водоемов лучше не брать, а если брать, то проводить его полную обработку с промывкой и прокаливанием. Можно применить длительный карантин, т. е. выдержать грунт в аквариуме, не заселенном рыбами, в течение 3-4 недель. Обычно организмы, вызывающие заболевания рыб, не найдя за это время объекта для инвазии, гибнут. Но полной гарантии в этом случае дать нельзя: в аквариум вместе с донным илом может попасть и такой неприятный «гость», как гидра.

Таким образом, при использовании грунта из водоемов надо быть очень осторожным, и если аквариумист все же решил поместить его в аквариум, следует брать грунт из карьеров или рек. Прудовой грунт для аквариума лучше не использовать.

В аквариуме можно применить и искусственный субстрат. Самым удобным и обладающим многими преимуществами субстратом является керамзит — керамические шарики коричневого цвета. Такой субстрат обладает прекрасной пористостью и очень малым объемным весом. При пересадке растений он практически не травмирует корни. Внутри частиц керамзита со временем развивается полезная для аквариума анаэробная флора — микроорганизмы, не нуждающиеся для своей жизнедеятельности в кислороде. Они очищают воду от избытка многих органических соединений. Но керамзит, к сожалению, мало доступен для аквариумистов, хотя прост в изготовлении и широко применяется в строительстве.

Вместо керамзита можно использовать дробленый красный кирпич. Частицы кирпича должны быть примерно равными по размеру и иметь обкатанные края. Приготовить такой грунт дело совсем не простое.

Многие зарубежные фирмы по производству аквариумного оборудования предлагают своим покупателям искусственный субстрат, изготовленный из мелких обкатанных частиц или шариков стекла и пластика. Такой субстрат удовлетворяет практически всем требованиям. Он бывает самых разных цветов, изготовляются также многоцветные смеси. Этот субстрат может украсить аквариум, но яркая окраска грунта мешает воспринимать аквариум как уголок живой природы. Водоем с таким грунтом может быть украшением интерьера, художественной игрушкой, но перестает быть моделью природного водоема.

Надо обязательно помнить о такой характеристике субстрата, как цвет. Грунт в аквариуме обязательно должен быть темным — черного, серого, коричневого или темно-красного цвета. На таком фоне зелень растений и яркая окраска рыб будут значительно выигрывать.

Новый грунт, особенно приготовленный по всем правилам, т. е. тщательно отмытый, прокаленный и обработанный соляной кислотой, крайне беден минеральными веществами, совершенно необходимыми для питания растений. Многие плавающие растения получают питание из свежей воды, но крупные растения с сильной корневой системой в новом аквариуме с чистым грунтом обречены на голодание. В связи с этим возникает необходимость внесения в грунт питательных добавок.

Владивостокский океанариум

Сразу следует предостеречь аквариумистов — любителей растений — от использования в малых аквариумах садовой земли и тем более навоза как органического удобрения. Богатая перегноем земля, которую рекомендуют закладывать под грунт, в аквариумных условиях часто закисает, в результате чего в домашнем водоеме резко нарушается биологическое равновесие. Садовую землю можно использовать только в очень больших емкостях, где изменение химического состава грунта не может вызвать резкого сдвига физико-химических показателей воды.

Нередко для обогащения грунта используют вываренный торф. Такая добавка в новый аквариумный грунт была бы очень полезной, но нередко через 1,5-2 месяца торф начинает гнить. При этом качество предварительной обработки торфа большого значения не имеет. В результате в грунте начинают накапливаться сероводород, корни растений загнивают, растения гибнут. Поэтому торф лучше использовать в сочетании с другими добавками, например с глиной и древесным углем.

Внесение комочков глины под корни растений сказывается на них самым благоприятным образом. Для подкормки растений используют желтую, серую или голубую глину. Желтая глина очень часто встречается на поверхности земли. Именно с самой поверхности ее и надо брать. Питательная ценность желтой глины по сравнению с другими видами наименьшая. Более эффективна серая глина, встречающаяся реже. Лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах.

Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром 1-1,5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте. Глиняные шарики не только не мутят и не портят воду, но, медленно размокая, снабжают растения питательными веществами, ощелачивают грунт, предотвращая его закисания. Со временем при регулярной чистке аквариума размокшая глина постепенно удаляется из грунта при просасывании.

Выше уже упоминалось, что в смеси с глиной можно использовать и торф. В размоченную глину добавляют вываренный отжатый торф. Соотношение их может быть примерно равным или глина должна преобладать. Торф и глину тщательно перемешивают, из смеси делают шарики, которые высушивают и используют так же, как и чисто глиняные. Такие шарики кроме питательных веществ, содержащихся в глине, выделяют в грунт необходимые растениям гуминовые кислоты, экстрактивные вещества, стимулирующие рост, и не вызывают закисания и загнивания грунта.

Очень полезно добавлять в грунт древесный уголь. Частицы угля, как известно, являются прекрасным адсорбентом. Внесенные в грунт, они собирают все продукты гниения, распада органических соединений и некоторое время препятствуют закисанию и загниванию грунта. Древесный уголь можно вносить или непосредственно засыпая его в грунт, или включая его в состав питательных шариков, изготовленных из глины и торфа. Такие комбинированные шарики, где уголь составляет 1/4- 1/5 объема, наиболее предпочтительны для нового грунта аквариума.

При чистке аквариума органика, накопившаяся в грунте, обычно удаляется вместе с заменяемой старой водой. Но, оказывается, органические вещества, собранные со дна аквариума, отфильтрованные и просушенные, могут служить прекрасным удобрением. Эффективность добавки такого органического удобрения к новому аквариумному грунту очень высока. Надо отметить, что добавление этого самодельного удобрения даже в старый грунт оказывает стимулирующее действие на рост растений. Приготовить его нетрудно. При просасывании грунта в аквариуме сливаемую воду фильтруют через мелкоячеистую капроновую ткань. Отфильтрованный осадок высушивают и хранят в плотно закрытой таре в сухом месте. Правда, накопить достаточное количество донного ила трудно.

При закладке грунта в новый аквариум перед начинающим любителем водных растений встает много вопросов. Какой толщины должен быть слой грунта? Как разместить грунт, горизонтально или с уклоном? Можно ли сделать искусственные террасы и как закрепить на них грунт, чтобы он не осыпался?

Толщина слоя грунта зависит от размеров частиц субстрата и размера растений, посаженных в аквариум. Чем мельче частицы субстрата, тем тоньше должен быть слой грунта, потому что с уменьшением частиц ухудшается газообмен в грунте. Например, для мелкого речного песка, который вопреки рекомендациям иногда применяют, слой грунта должен быть не больше 1,2-2 см. Крупный речной песок можно уложить слоем до 4-5 см, что вполне устроит большинство растений. Мелкая галька может быть насыпана слоем до 7 см. Обычно большей толщины грунта для растений и не требуется. В тех случаях, когда при выращивании очень крупных растений применяется средний и крупный гравий или галька, толщина слоя грунта может доводиться до 12 -15 см, но в любительских аквариумах это делается крайне редко. Насыпка грунта с уклоном дает определенные преимущества. Во-первых, остатки корма, органические частицы собираются в самом низком месте дна, что облегчает уборку. Во-вторых, подъем грунта к задней стенке аквариума улучшает обзор подводного сада. В-третьих, разная толщина грунта позволяет соответствующим образом разместить растения: более крупные — на заднем плане, где слой грунта толще, а мелкие — на участках с тонким слоем грунта.

Уложить песок горкой и сохранить такой профиль грунта дне аквариума практически не удается, потому что в силу своей сыпучести он постепенно перемещается, чему способствуют также рыбы и моллюски, и занимает горизонтальное положение.

Горкой можно укладывать гальку и гравий. Эти виды субстрата сдвинуть с места трудно. Они хорошо сохраняют заданный рельеф дна без дополнительных ухищрений.

Сыпучий подвижный субстрат можно закрепить с помощью крупных камней. Для этого выбирают плоские камни нужного размера и вкапывают их в грунт вплотную друг к другу, отграничивая участок, где уровень грунта должен быть выше или же остального дна. Закрепить грунт на разном уровне можно с помощью пластинок оргстекла, которым придана нужная форма. Оргстекло, нагретое на огне, легко гнется и принимает желаемую форму. Стекло устанавливают на дно и насыпают грунт.

Многие аквариумисты выращивают растения в горшочках. Это значительно облегчает уборку и чистку аквариума, но тогда подводный сад выглядит менее красиво.

Горшки могут быть глиняные и пластмассовые. Их дно должно иметь несколько отверстий, обычно не меньше 4-5. Кроме того, желательно сделать отверстия в боковых стенках вблизи дна. Грунт в горшочки укладывают тремя или более слоями. На дно насыпается галька среднего размера, потом идет слой грунта, в который высаживают растения. Это может быть смесь крупного песка с глиной, торфом, дерновой землей, перегноем — в зависимости от потребностей растения. После посадки растения грунт засыпают сверху крупным песком и галькой.

Еще раз хочу обратить внимание аквариумистов на то, что сложный грунт с землей и органическими удобрениями нельзя применять в небольших водоемах. Содержать растения в горшках со сложным грунтом допустимо только в аквариумах объемом больше 200 л или, еще лучше, в бассейнах.

Литература: «Аквариумное рыболовство». Н. М. Ильин

Апоногетон мадагаскарский распространен в центральных, западных и восточных районах о. Мадагаскара, на Больших Коморских островах, акклиматизирован на о. Маврикий.

Типичные местообитания — стоячие и проточные воды, потоки, протекающие по базальтам и кальциевым скалам, болота; часто встречается в лесах. В старой литературе этот вид часто упоминается как Aponogeton fenestralis.

Корневище у мадагаскарского апоногетона клубневидное, мясистое, удлиненное, овальное или шаровидное, до 3,5 см толщиной, от коричневой до темно-коричневой окраски; в нем содержится много крахмала. Корневая система мочковатая, корни нитевидные и очень нежные. Выросшие листья ночью выпрямляются, а днем занимают полугоризонтальное или горизонтальное положение, совершая своеобразное суточное движение.

Листья сидят на черешках длиной до 20 см. Листовая пластинка сильно варьирует по форме, размеру и структуре. Она может быть овально-вытянутая, ланцетная, яйцевидная или обратнояйцевидная, от светло-зеленой до темно-зеленой, обычно до 30 см длины и 4-8 см ширины. Листья взрослых растений некоторых форм могут достигать 50 см в длину и 15 см в поперечнике; в основании они округлые, клиновидные, редко сердцевидные, вершина их тоже округлая или клиновидная, часто с выступающей центральной жилкой. Продольные жилки (до 9) связаны между собой поперечными, отчего лист напоминает кружево.

Размножают апоногетон семенами и вегетативно — делением корневища или путем отделения от основания корневища молодых дочерних растеньиц.

В аквариуме при благоприятных условиях растение развивает цветонос до 1 м длиной. В сечении он круглый, постепенно утолщающийся к соцветию, в диаметре может достигать 1 см. В начале развития колосья находятся в общей оболочке, которая постепенно отделяется у основания. Развитое соцветие состоит обычно из 2-3, редко 6 колосьев, имеющих длину 9-12, редко 20 см.

Апоногетон мадагаскарский (Aponogeton madagascariensis)

Цветки обоеполые, лепестки венчика (2-3) овальные или продолговатые, до 2 мм длиной и 0,5-1 мм в поперечнике, белые или фиолетовые. Тычинок 6, их длина 2-3 мм; тычиночная нить не расширяется или слегка расширяется у основания. Пестиков 3-6, до 2,5 мм длины и 1 мм толщины; семяпочек 2 или 4. Семена мелкие, обычно 3,5 мм в длину и 1,75 мм в толщину. Мужские органы цветков созревают раньше женских, что создает благоприятные условия для размножения: образование семян возможно без искусственного опыления (пыльца из расположенных выше пыльников попадает на рыльце пестика).

В аквариуме при искусственном опылении с помощью беличьей кисточки растение может дать до 200 семян. Если в аквариуме уровень воды слишком высокий, соцветие может не раскрыться, но семена, тем не менее, образуются. Это происходит благодаря наличию у этого вида так называемых клейстогамных цветков, приносящих семена в результате самоопыления.

Прорастание семян мадагаскарского апоногетона начинается сразу. Через несколько часов у семенного потомства появляются первые листочки, а спустя 2-3 дня образуются корни. Это так называемая «рассада», ее следует выращивать в стеклянной плошке с уровнем воды не более 15 см. В качестве грунта используют крупнозернистый речной песок или гравий с добавлением шамотной глины, Вода должна быть мягкая (жесткость не более 4°, рН 6,5-7), температура 18-25°С. Ежедневная смена воды 1/3 общего объема) — обязательное условие выращивания «рассады». Для содержания взрослых растений желательно перемешивание слоев воды с помощью помпы. Освещение должно, быть умеренным, рассеянным.

Размножают растения и путем отделения частей корневища и дочерних растений от основания корня. Это следует делать с большой осторожностью, чтобы не принести вред маточному растению. Место, где было отделено корневище, необходимо обработать насыщенным торфяным раствором с добавлением березового угля, чтобы оно не подвергалось гниению. Отрезанная часть корневища должна быть не менее 2 см и иметь листовые почки.

Апоногетон мадагаскарский — чрезвычайно изменчивый вид. Его формы нередко описываются как вид, но это не должно смущать аквариумистов: это именно то разнообразие форм, которое является перспективным для культуры материалом. Эти растения до настоящего времени являются проблемными, так как живут они обычно в аквариуме не более полугода, а если и цветут, то за такой короткий период редко кому из аквариумистов удалось получить полноценные семена. Эти растения могут быть рекомендованы опытным аквариумистам.

Литература: «Аквариумные растения. Справочник», Жданов В. С., «Лесная промышленность», 1981

Криптокорина Вендта распространена на о. Шри Ланка и в других районах Юго-Восточной Азии. Приспосабливаясь к условиям среды, это растение меняло свой внешний вид, поэтому известно несколько его разновидностей, которые следует рассматривать отдельно. В настоящее время известно пять разновидностей. Они являются типичными тропическими болотными растениями.

Основная разновидность криптокорины Вендта достигает 20 см высоты. У растения, выращенного в болотных условиях, листья до 12 см длиной и 2 см шириной собраны в розетку, ланцетные, основание их закруглено или с неглубоким сердцевидным вырезом, вершина тупозаостренная, края немного волнистые, цвет от светло-зеленого или оливково-зеленого до буро-зеленого.

Подводное растение несет более бледные листья продольно вытянутой формы. Наибольшая высота — 15 см. Цветок имеет вид завернутого покрывала, у основания розовато-лиловый, трубка белая с фиолетовыми точками и штрихами, пластина покрывала более или менее закручена, коричневая, в верхней, расширяющейся части пурпурного цвета, кольцо около зева темное, внутри с узким проходом. Вершина лепестка спирально закрученная и острая. У аквариумистов эта разновидность криптокорины распространена широко.

Растения другой разновидности в не погруженном состоянии несут листья меньшего размера, приятного коричневого цвета, а у растений, выращенных в толще воды, листья слегка продольно удлиненные, от коричневого до шоколадного цвета, широколанцетные, сидят на упругих коротких черешках (листья с черешками достигают 10 см высоты). Корневая система мочковатая, корни очень длинные, шнуровидные. Аквариумисты долгое время неправильно называли эту разновидность криптокориной Верштега. Растение пригодно для содержания в аквариуме с низким уровнем воды, на переднем плане; его можно культивировать как в толще воды, так и в болотных условиях,

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii)

Разновидность Cryptocoryne wendiii angustifolia была обнаружена на о. Шри Ланка. В болотных условиях растение образует ланцетные листья, расположенные на черешках почти горизонтально, от ярко-зеленого до сине-зеленого цвета, основание их овальное, редко сердцевидное, вершина тупозаостренная; черешки примерно равны длине пластин.

Разновидность Cryptocoryne wendtii minima значительно меньше других. Листья с черешками достигают у нее не более 8 см высоты, собраны в плотную розетку, узколанцетные, от темно-зеленого до зелено-коричневого цвета, иногда с пурпурными полосками, с нижней стороны пурпурные, по краям волнистые. Растение, выращенное в толще воды, сохраняет окраску, причем на верхней стороне листьев часто образуется золотой оттенок. Эти растения рекомендуются для содержания в аквариуме с низким уровнем воды и, если их не трогать, со временем образуют густые заросли.

Все перечисленные криптокорины хорошо растут и размножаются в погруженном и не погруженном состоянии и в любое время могут быть безболезненно переведены из одной среды в другую. Если их выращивать в болотных условиях при температуре воды и воздуха 25-28° С и умеренном освещении, они могут цвести, однако семенное размножение у них затруднено; обильно размножаются лишь грунтовыми побегами. Все разновидности ценятся аквариумистами, так как декоративны нелегко культивируются.

Литература: «Аквариумные растения. Справочник», Жданов В. С., «Лесная промышленность», 1981
Фото: http://www.wasserpflanzen-freunde.de/